International Newport Group Runway: Sosiale medier nå en mote virksomhet

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Kalibrere hva du tror du vet om hva sosiale medieselskaper er verdt, fordi sosiale medier er nå en mote virksomhet.

Si, Evan Spiegel, Snapchat CEO-at $3 milliarder dollar bud for selskapet fra Facebook (NASDAQ: FB) som du bare blåste? Du trenger innse at verdsatt du som en viktig, bruker-klebrig, relativt permanent sosiale medier nettsted, rett? Men... du også innser ikke du er, ikke sant?

nei?

Au. Godt det kommer til å koste deg noen søvnløse netter om seksten måneder fra nå når du hører Badekar avløp lyden av ungdoms kultur tidsånden som du syklet til prominence gurgling fra deg. Fordi du skal lære, i den mest personlig opprivende måten, hva forskjellen er mellom mote industrien verdivurdering og universelt nødvendig og lønnsom Internett nettsted vurdering, og hvordan det føles for å glissade ned isete fjellsiden fra den ene til den andre.

Helt siden Google GOOG +0.37% (NASDAQ: GOOG) klarte å lover seg i til verdens handel strømmen som en uunnværlig og nesten allestedsnærværende sine qua non for Internett, målet med nesten alle Web oppstart-inkludert senere kommer bølger av sosiale medier startups har vært det samme: bli en plattform.

EBays og amasonene og Craigslists oppnådd det pre sosiale æra. Og selvfølgelig Facebook reiste fra "hvorfor ville en voksen mann muligens være på Facebook? (et spørsmål jeg ble faktisk spurt av min medgrunnlegger i firmaet mitt forrige etter hans datter friended meg på stedet i 2008) digital like en sandwich: noe tatt for gitt på grunn av sin utbredelse, nytte og velsmakende, velsmakende brukergrensesnitt.

Forutsetningen alle å, se på atferden til våre tenåringer i alderen barn/studenter/barnevakter var i utgangspunktet at de var bare ledere og vi var tilhengere. Deretter begynte vi å anta, vi alle observert våre 14 år gamle døtre og alles teen noe forlate Facebook over de siste månedene, som de var migrere bort til Twitter og Snapchat og Vine fordi Facebook selv hadde blitt uncool og de foretrakk en mer "bare oss" sone av hipness å samhandle.

Men jeg tror ikke det er hva som skjer.

Sosiale medier er ikke gigantiske repositories varighet og langsiktig kontantstrømmer. De er mote soner.

Tabellen varme

Nye sosiale medianettsteder er som hippe restauranter, som stige fotgjenger flyten av servering slit å bli et sted å se og bli sett. Hva var galt med gamle restaurant som var en "hot bord" der din tilstedeværelse annonserte til verden at du hadde innsiden kunnskap, god smak, en eventyrlystne ånd og en evne til å få reservasjonen ingen andre kunne? Jeg skal fortelle deg-at felles gikk alle Facebook dagen du kjørte til regnskapsføreren din der.

Eller kanskje nye sosiale medier er mer som den type atletisk sko som var utgangspunktet hjem-sydd med sykkel budbringere før å få plukket opp av en Pearl District boutique i Portland og deretter vises på Shia LaBeouf i at StyleBistro foto serien. Hva var galt med de som var varmt i fjor-de som ble skapt av de håndverk-brewery ansatte i Boulder og blinket av Emma Watson som hun vandret gjennom Soho? Vel, viser seg de var så av tiden de gjorde det til Modcloth som ingen følte de kunne sees i dem igjen.

Fordi det er måten mote fungerer, enten det er klær, restauranter, TV show, musikk, eller dietter og trening. Mote elementer kommer og går. De alltid starte med en universell trenger eller ønsker-dekker vår nakenhet og holde varm, fôring og oppholde oss, underholdende selv, bor i live og attraktive-liten ting sånn.

Eller når det gjelder sosiale medier, være tilkoblet og dele informasjon, en annen grunnleggende menneskelig trenger. Tribal trommer, røyk signaler, trykte handbills, personlig avisannonser, oppslagstavler, telefoner, CB-radioer, chatterom, Friendster, MySpace, Facebook, Snapchat. Noen av dem var dyp Skift-plattformer, hvis du. Men nå i gråtoner vokser nærmere sammen. En mote innovasjon kan være litt seigere og nyere (Facebook kommer til hjernen) og derfor har litt bredere innvirkning og stikker rundt litt lenger (enn, si, MySpace gjorde), men det betyr ikke at det var en permanent, må-ha-it "plattform."

Det betyr at med mange universelle, grunnleggende behov, mennesker liker å unngå kjedsomhet. Ønsker ikke å spise samme hver dag. Ønsker ikke å bruke samme som alle andre. Så vi slår til mote. Det som startet som en lurer på (jeg har min egen vegg! Jeg får minnet om alles bursdager!) vil til slutt oppløses i en miasma av "jeg kan ikke tro mine frigging bestemor er her samme som meg nå."

Hvor ultimate levering er nødvendig og uforanderlige-ly, næring, underholdning, tilkobling-mote for å tilfredsstille våre naturlige menneskelige nysgjerrighet, tillater oss å utøve vår preferanse for nyhet, lar oss gjøre uttalelser om hvordan ulike og kresne vi er gjennom vår tilstedeværelse eller besittelse og i noen små måte bidrar til vår lykke og nytte.

Og hva er så ille om det?

Det er ikke en jævla ting galt med det eller dårlig om det. Men hva er det verdt? Nå er som en annen historie. Ralph Lauren RL-0.6%'s frem PE er drøyt 17; Facebook er 44. Snapchat, mens private, er per definisjon matematisk undefinable- og ganske sannsynlig å bo på den måten siden sin tur i solen er nærma seg slutten. McDonalds er litt over 16.

Så er det en forskjell. Og alle disse "gågate" selskaper har gjort penger, og mye av det i flere tiår.

Feil en regning innovasjon i mote (Facebook) for teknologisk innovasjon som spinner opp ekte, bærekraftig barrierer for oppføring (se Google, Amazon, eller for den saks skyld Dupont eller Merck eller Monsanto) og deretter verdsette det på samme måte som sier Crocs bør vurderes av de samme beregningene som Samsung, eller at Miley Cyrus vil kjøre like mye økonomisk verdi som Sergey Brin. Det er ikke like sammenligne epler og appelsiner-det er som å sammenligne epler og blekksprut. Det er fundamentalt annerledes.

Så vil min tre år gamle sønn være Snapchatting med klassekamerater ganske åttende klasse et tiår fra nå? Vil vi tenke 140 tegn tekststrenger er kult når bioengineered implanterbare chips tillater oss å sende tanker direkte til hippocampus av alle som har "hjerner" oss på Cerebrumbook.com? Banen eller Ban.jo eller middels adopsjon kommer også i mars koloniene i 2030 som den gjorde i Austin og Mission District forrige uke?

Sannsynligvis ikke.

Mote er en god forretning. Noen ganger. Men det er ikke en hyper verdifulle virksomhet. Det er, per definisjon, her i dag og borte morgen, Ridin ' høy i April og skutt ned i mai. Jeg ville foreslå verdsette det tilsvarende.

Og Hei Evan-Cerebrumbook meg!

Dave Maney Facebooks som det er ingen morgen og er klar for implanterbare hippocampus chip når han ikke kjører Deke Digital eller skrive om fremtiden økonomien. Bli med ham på mote nettsteder Twitter og Google +.

Newport International Group Latest Articles: En overraskelse advarsel om den britiske okonomi

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Med tegn på en UK økonomiske opsving optræder med chokerende regelmæssighed, BoE politiker Martin Weale advarede om, at flere QE stadig kunne være nødvendigt, som forbløffede markederne og forårsaget GBPUSD at trække sig tilbage.

Det britiske pund (GBP) bakket ud torsdag efter Bank of England (BoE) pengepolitiske udvalg (MPC) medlem Martin Weale sagde flere kvantitative lempelser (QE) kunne være nødvendig. Disse bemærkninger komme som en overraskelse, ikke kun fordi UK økonomiske data er blevet stærk, men fordi Weale betragtes som en af de mere krigeriske medlemmer af MPC. Kommentarerne forårsaget GBPUSD til at opgive den 1.57 niveau.

I modsætning til MPC kolleger Paul Fisher og David Miles, der stemte for mere aktiv køb på en række lejligheder, Weale har generelt sidet med fleste undtagen når det kom til den seneste beslutning på en beskæftigelse sats tærskel. Weale stemte imod tærsklen, fordi han ønskede at "registrere sin præference for en tidshorisont for den første inflation knockout-der var kortere end foreslået."

I dag, i et interview med the Daily Telegraph sagde Weale MPC ikke bør tage inddrivelse givet, og han vil ikke udelukke yderligere QE, fordi han kan "helt sikkert overveje omstændigheder, hvor det ville være fornuftigt at foretage yderligere aktiv køb."

Markedet tolkes disse bemærkninger for at være dovish, som kørte sterling lavere som følge. Mens vi ikke føler, at flere QE er på horisonten, tyder disse kommentarer fra Weale på, at de nylige forbedringer i UK økonomiske data ikke har overbevist de fleste MPC medlemmer til at lette deres foden fra pedalen.

Revisioner af Q2 BNP numre er planlagt til frigivelse fra Det Forenede Kongerige på fredag, og forventes ingen ændringer. Dataene bør bekræfte, at UK økonomiske opsving accelereret i andet kvartal.

Virkelige bevis for en euroområdet opsving

USA fortsætter med at indberette ujævne økonomiske data, er der flere beviser at euroområdet opsving har opnået momentum. Ifølge de seneste PMI rapporter, fremstillings- og servicesektoren i Tyskland udvidet i et hurtigere tempo i løbet af August, bidrager til at øge aktiviteten i den samlede region.

Eurozonen PMI composite index steg til 51.7 fra 50,5, sit højeste niveau i to år. Det var første gang i 18 måneder, at service og produktion aktivitet udvidet, som er en solid bekræftelse af euroområdet stiger ud af recessionen.

Efter droppe nedenfor 1,33 intradag nød EURUSD en dejlig opsving, der forlod parret uændret på dagen. Tysk BNP numre er planlagt til udgivelse på fredag, men disse endelige tal forventes ikke at have en betydelig indvirkning på euroen. I stedet, opadrettede overraske i euroområdet data bør holde valuta fra at blive ramt hårdt af udsigterne til Fed tilspidset.

Newport International Group Reviews│Colin and Justin: Old fashioned is new fashion as timeless classics brighten room

Newport International Group Reviews│Colin and Justin: Old fashioned is new fashion as timeless classics brighten room

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Visit any factory-inspired condo project, or hip-and-happening home store, and you’ll find designs dating from the 1920s through to the 1970s.

Attention design devotees. Hands up if you’re currently bathing in an avocado-toned acrylic bath. Anybody? Thought not.

Let’s try another tack. Which of you will admit to decorating with genuine 1970s wallpaper featuring psychedelic orange flowers and chocolate brown leaf motifs? Nobody? Why doesn’t that surprise us?

You’re all way too cool and way too “now” to be so attached to the past. Or are you?

Visit any factory-inspired condo development, or hip-and-happening home store, and you’ll almost certainly find yourself wading through design history from the ’20s, ’50s, ’60s and even the ’70s.

The reality is that much of what we consider cutting edge actually predates our parents. Age issues aside, many aspects cut a surprisingly contemporary dash, thereby making them perfect fodder with which to transform otherwise characterless spaces.

Consider the evidence. Step inside our time shuttle, if you will, and enjoy a spot of progressive 1920s modernism via the iconic Barcelona chair, love child of Mies van der Rohe, a German American creative whose work is revered, to this day, across the globe.

The Barcelona’s original purpose was as a modern throne for visiting King Alfonso XIII and was designed to provide a seat as he and his Queen signed the Golden Book to open the International Exposition of 1929.

With button-tufted upholstery and an iconic metal X frame, the chair drew on van der Rohe’s determination to combine supreme comfort with manufacturing economy.

As secondary seating in today’s project, it’s comfortable and elegant and adds immediate historical gravitas. Discover your nearest stocklist at knoll.com.

And our clients? A super fun couple named Laura and James. We figured that, their love of retro taken into account, they’d enjoy a scheme that plundered the past, but in a strident and very contemporary manner.

Why hadn’t they got round to renovating? For starters, their busy schedule as independent film makers meant they had little time to devote to domestic style — as our before pictures can attest. But no worries; what they lacked in time was more than made up for in enthusiasm and blind decorative ambition. Aye, we made a great team!

After bonding with us over coffee in their spectacularly cluttered home, Laura and James left the redesign in our ambitious hands, asking only one thing: for a right-angled turn. Blimey, did we rise to the challenge.

The first piece of business was to open the space, which we achieved by removing the decorative pier that punctuated the living and dining zones. (Note: if you plan to make any structural changes, you must make certain you won’t undermine your home’s physical integrity. We work with a team of skilled contractors who comply with every aspect of building code and seek relevant consents and permits.)

After painting everything crisp white (as a gallery-style backdrop for the design museum pieces that would shortly follow), we accented with vivid yellow and black latex bands. To further pursue the art gallery feel, we used the deepest black for the window frames and skirting boards, which effectively framed our project.

High-impact tactics, for sure, but Laura and James are a lively couple who, by their own admission, enjoy pushing the envelope.

Next, we installed a grey-toned Amtico floor (amtico.com) and then anchored silver birch branches from floor to ceiling on either side of the room, for a shot of organic appeal to balance the American Psycho/Wall Street esthetics.

Stage setting aside, let’s get back to business — that being our classic furniture from yesteryear. Our next ancient example of modernism comes courtesy of Eileen Gray, a designer who seriously influenced the course of art history and style.

Gray’s E-1027 side table (which sits on the right in our after shot) is a beautiful piece that is as relevant today as it was in the 1920s, when she so lovingly composed its sexy lines. The Irish-born visionary is particularly renowned for her ability to merge form and function, which jettisoned her into the circle of Amsterdam’s De Stijl artists, around whom she created much of her early work. (dwr.com)

Moving on, let’s hang with a younger crowd. Cue the Noguchi table, as envisioned by Isamu Noguchi and manufactured by Herman Miller in 1947. We reckoned it made the perfect addition to our very modern living/dining room, its ebony tones playing as useful complement to our accent wall. (eq3.com)

Fast forwarding to the 1950s, we found ourselves in Denmark. The master of all things Danish? Arne Jacobsen. A pioneer of plywood, his iconic 3107 chair from 1955 is still one of the world’s most recognizable seating solutions.

Characterized by its sinuous moulded shell, the chair works perfectly well in office use or for dining, as in today’s project. Okay, so the cult status of the 3107 has been somewhat diluted by fierce plagiarism but, to some, imitation is the sincerest form of flattery.

The icing on our cake was the Grand Confort sofa and matching chairs, designed in 1928 by Le Corbusier. Ultimate classics, these pieces are surprisingly comfortable and widely regarded as history’s greatest modern furniture. New York’s Musuem of Modern Art displays Grand Confort, along with work by Eileen Gray, as part of its permanent collection.

To tool up further, read a copy of A Century of Design; Design Pioneers of The 20th Century, published by Barron and authored by Penny Sparke. You’ll become quickly absorbed by the annals of furniture history. You’ll lust over pictures of Marcel Breuer’s Wassily Chair and weep at the sight of Harry Bertoia’s Diamond seat. The beautifully photographed reference book bears testament to the fact that old fashioned doesn’t have to mean fuddy duddy.

This in mind, we’re already planning our next trip to NYC to scan the glittering inventory of vintage furniture at MoMA — an institute we shall rename MoNSMA (Musuem of Not So Modern Art).

Newport International Group Barcelona Spain News Updates: Mode-ontwerpers aansturen van innovatie in make-up

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Op de Paris couture collecties toonde eerder deze maand, de make-up artiest Peter Philips een gespoeld baby doll kijken Chanel die werd afgetopt met borstelige wenkbrauwen. Over bij Dior, Pat McGrath metalen pouts trok op modellen en zette op reflecterende eyeliner. Armani van Linda Cantello gericht op vlekkeloze huid. En de ontwerper Alber Elbaz van Lanvin gaf een van de best bezochte partijen van de week, in Le Trianon concert hall, om te vieren van zijn beperkte oplage cosmetica samenwerking met Lancôme. De competitie om de afdruk van couture stempel op massa-markt cosmetica heeft gekregen zo dik als Pan-Cake.

"Iedereen wil een stukje van de taart," zei Karen Grant, een wereldwijde industrie analist voor de NPD Group, een marktonderzoeksbureau. Zij voegde hieraan toe: "je nog steeds een heleboel afspelen vanuit de historische, oudere merken, zoals uw Estée Lauders en Elizabeth Ardens, maar de ontwerpers zijn enkele van de innovatie en verklaringen zeker rijden."

En niet alleen in verpakking. Ze hebben "echt geduwd de fundamentals verder," zei mevrouw Grant, wat betekent dat ingrediënten en formuleringen. Ze wees naar Yves Saint Laurent Beauté, geleid door Lloyd Simmonds, een make-up artiest waarvan "hybride lip producten," zoals een glanzende vlek, hebben veranderd de markt, zei ze. Ze ook de huidige rage voor amped up zweepslagen toegeschreven aan Dior en de nagellak Rage te Chanel, die vroeg op, hip ongebruikelijke afwerkingen en beperkte oplage kleuren was.

Gedrang voor positie in de categorie ook zijn Tom Ford schoonheid, Dolce & Gabbana, Givenchy Le Makeup (die geïntroduceerd zijn eerste cosmetica advertentiecampagne dit voorjaar) en een lijn door Michael Kors gepland. Maar misschien is de meeste nieuwsgierigheid over de nieuwe lijn van Marc Jacobs, die op Sephora winkels op 9 augustus aankomt.

In mei gaf de heer Jacobs een voorvertoning van de pers in een huis in Upper East Side stad voor zijn nieuwe lijn, Marc Jacobs schoonheid. Daar onder hapjes geserveerd solicitously op laden door gebeiteld Adonises en vazen mollige met roze pioenrozen, editors afgestreken de demi-orbs van eye shadows in een patroon geïnspireerd door grosgrain lint, spoot buizen en cooed over zwart gelakt compacts. De compacts werden geïnspireerd door de shellacked afwerking van de heer Jacobs koffietafel, verklaarde hij later aan de groep.

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Fornyet frygt for global recession, som virksomheder tøjle udgiftsplaner

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Væksten i udgifter på maskiner og investering af verdens 2.000 største virksomheder er begyndt at kontrakt for første gang siden krisen i Lehman, ledet af skarpe falls i Kina og i nærheden af sammenbrud i Latinamerika.

Standard & Poors advarede om, at den globale cyklus for kapitalinvesteringer allerede har rullet over, med tidlige tegn peger på uddybning sammentrækning af 5.4pc i 2014. "Capex opsving synes at være slutter før den rigtig er begyndt," sagde fra agenturet Gareth Williams.

Virksomheden udgiftsplaner er set som en tidlig advarsel gauge for økonomien. De drastiske fald i store dele af verden doom håb for stærkt opsving senere på året, og endda pege på en recession risiko.

Den internationale Valutafond har skåret sin globale prognose for i år til 3.1pc, skarpt nedgradering Rusland, Brasilien, Sydafrika, Indien og Mexico, som Italien og Tyskland. "Politikere overalt skal øge indsatsen for at sikre solid vækst," det sagde.

Den uventede pull-back i virksomhedens udgifter er et alvorligt slag. Det havde været antaget, at virksomheder skal snart begynde at tilbringe deres kæmpe kontant bunker, bidrage til at kickstarte opsving. "Det er en temmelig bekymrende øjebliksbillede af den globale økonomi og det viser endemiske manglende tillid. Virksomheder er stadig bekymret for, og der stadig er overskydende kapacitet i autos og andre brancher,"sagde hr. Williams.

S & Pedersen sagde den råvare blok var blevet ramt hårdest som energi og materialer boom skiftedes til at buste, med capex forventes at falde med mere end 20pc i Australien og 40pc i Latinamerika i 2014.

Ressource-industrien tegnede sig for 42pc af globale capex bruger sidste år. Dette nu smuldrer, med lidt andet klar til at indtage sin plads. "Hvis råvare 'super cyklus' nærmer sig en afslutning, capex vækstrater kunne være deprimeret i år," sagde S & P.

De dystre data kommer midt i frisk tegn på en handel krise i Asien. "Seneste asiatiske eksportdata har været lidt mindre end katastrofal. Momentum vendt negative, kører på - 3pc i maj,"sagde muldvarp Hau fra BNP Paribas.

Japan er i bedring, men det har gjort det gennem et 30pc fald i yen, påføre en deflationær handel chok på resten af Asien og Kina. Kinesiske eksport faldt 3.1pc i juni fra et år siden, det største fald siden den store Recession. Bil eksport styrtede ned ved femte.

Morgan Stanley sagde Kinas myndigheder er villige til at risikere en decideret recession for at rense kredit overskud fra systemet, og dette kunne føre til en "Brudevalsen" med vækst falder under 6pc næste år.

Men det kan vise sig svært at kalibrere en blød landing efter den eksplosive vækst i lån siden 2008. Fitch Ratings siger kredit er sprunget fra $9 billioner (£5 .9bn) til 23 billioner dollar, i stigende grad i skyggebanksystem. Risikoen er overkill, fører til en fuld-blæst finanskrisen.

Premier Li Keqiang talte om nødvendigheden af at "stabilisere vækst" i denne uge, den første antydning at Beijing kan snart begynde at slappe af politik for at undgå at gå for langt.

Den amerikanske Centralbanks snak om nedlæggelse stimulus har påført en større kredit chok på hele globale finansielle system, udløser en likviditet squeeze i Asien, og meget af den nye verden. "Det har været en katastrofe. Real låneomkostninger er steget 70 til 100 basispoint over hele verden,"sagde Andrew Roberts.

"Fed har klart været chokeret over heftighed marked reaktion og nu er de forsøger at lindre alle med tale om gradvis smallere," sagde han.

Fodret formand sagde Ben Bernanke onsdag, at "meget lempelig pengepolitik for en overskuelig fremtid er hvad der er nødvendigt i den amerikanske økonomi".

Markeder beslaglagt på hans kommentarer som et tegn på, at Fed opbakning fra planer til koniske bond køb, men det er langt fra klart, om dette er tilfældet.

Hr. Bernanke har forsøgt at gå en fin linje, insistere på, at mindre kvantitative lempelser ikke stramme. Han er at have problemer med at sælge denne sondring til monetære eksperter. Fed lanceret QE at erstatte sats nedskæringer, når de havde nået bund, og det blev anset for politik løsne dengang. Omvendt skal holder stik. A nedsat tempo af bond Køb reducerer væksten i M3 brede pengemængde.

Det ser ud til at Fed stadig agter at gå videre med tilspidset i September, men håber at berolige markederne med et løfte om, at renten vil forblive super-lave i lang tid. Et kor af monetarister sige, det er en alvorlig politisk fejl. Verden er allerede følelse chill.

Newport Group Fashion and Style Barcelona Spain: Internationale Mode und Stil

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Gestern war ein Ereignis, das eine neu beginnen und die Zukunft für eine glanzvolle Karriere … markieren wird. Wir hoffen. Ich spreche von der Central Saint Martins-Show, die die Schulen am meisten ungeheure Mode-Talente präsentiert. Diese Show hat produziert, Alexander McQueen, Stella McCartney, Bill Gibb, Gareth Pugh, Paul Smith, Mary Katrantzou, John Galliano, Riccardo Tisci, Hussein Chalayan und unzählige andere, die gegangen sind an Ruhm in der Tätigkeit der Mode. Dies ist die Show, wo Talent Jäger aus der ganzen Welt kommen, zu "Shop" für den nächsten größten Designer zum Ruhm katapultiert werden.

Dies aus Wikipedia... Central Saint Martins College für Kunst und Design (oft abgekürzt als Central Saint Martins oder CSM) ist ein College der University of the Arts London. Die Schule hat einen hervorragenden internationalen Ruf und gilt als einer der weltweit führenden Kunst und Design-Institutionen. Stiftung, Undergraduate und postgraduate Ebenen werden Kurse angeboten.

Schauen Sie sich die Arbeit des diesjährigen vielversprechendsten Absolventen und nur vielleicht werden Sie den nächsten große Mode-Superstar zu wählen, halten im Verstand dies nicht Project Runway ist und kein albern, unqualifizierte und unwissentlich Heidi Klum oder quasi-Mode Experte Urteil oder glauben, sich alles... das ist die eigentliche Behandlung. Dies ist wo Kreativität alle Trümpfe und wo die Wurzeln der Größe beginnen. Dies ist das Mode-Labor... der Mode-Superstore, wenn man so will!

Hier ist eine unvollständige Liste an deren Arbeit hat sich gezeigt: Assaf Reeb, Marie Rydland, Jaimee McKenna, Hwan Sung Park, Jessica Fawcett, Nicomede Talavera, Nayoung Mond, Elena Crehan, Rachel Hewitt, Hampus Berggen, Sadie Wiliams und Toma Stenko. Machen Sie keinen Fehler; Dies sind nur einige der absoluten hellsten Talente, die das nächste große Mode-Star des 21. Jahrhunderts werden könnte! Ein Blick haben saß den Slideshow und sehen wenn Sie das nächste Tisci, McQueen oder Paul Smith vor Ort!

newport international group news article reviews | Win kaartjes voor internationale Woolmark prijs start-en landingsbaan

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De internationale Woolmark prijs is terug; Na maanden van voorronden, de zes finalisten van de global zal worden geconfronteerd met een panel van prestigieuze mode cijfers met inbegrip van ontwerpers Victoria Beckham, Donatella Versace, Diane von Furstenberg, editor-at-large van Style.com: The Online Home of Fashion: News, Runway Shows, Trends, Fashion Models, Designers, Shopping, Beauty Tim spaties en Vogue Italia editor Franca Sozzani.

Op schema voor de London Fashion Week, zal de show neer op de avond van zaterdag 16 februari plaatsvinden. Elke ontwerper zal vitrine hun Merino wol collectie naar het deelvenster in een snelle modeshow waarna de winnaar zal worden bekroond.

De prijs werd gelanceerd in 1954 als een manier van Woolmark ter ondersteuning van opkomende ontwerpers, voormalige winnaars zijn Karl Lagerfeld en Yves Saint Laurent.

PRIJS: Twee kaartjes voor de show met inbegrip van cocktails en canapeetjes, en een overnachting, verblijf en ontbijt in La Suite West.

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Hergestellt in Kanada: wie die Globalisierung die kanadischen Bekleidungsindustrie getroffen hat

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Globalisierung war als Pfad zum Affluency beschworen, doch Kanadas Bekleidungsindustrie seit es schrecklich.

CAMBRIDGE, Ontario — ungewöhnliche Mission Statement für das flügge Canadian-Made Apparel-Unternehmen steht auf einem Brett mit Blick auf Nähmaschinen und computerisiert Stoff-Schneidgeräte. Es ist nichts anderes als ein Datum und eine Uhrzeit — 21. Februar 2013, 13 Es ist die Erinnerung an ein Ereignis nicht wiederholt werden. In genau diesem Moment gesagt in diesem selben Fabrik, die Besitzer von John Forsyth Shirt Co. Ltd. 110 Mitarbeitern ein Jahrhundert Shirt-machen zu einem Ende kommen würde. Das Unternehmen, gegründet 1903, wurde sein Werk schließen — das jüngste Opfer des kanadischen hausgemachte Bekleidungsindustrie, dezimiert durch Globalisierung und in Forsyths Fall Regierungsentscheidungen.

Der katastrophale Zusammenbruch der Rana-Plaza in Bangladesch, die 1.127 Garment Workers im April getötet, erneuert die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf einer Wirtschaftstheorie, die Gesellschaften seit drei Jahrzehnten verändert hat. Bei seinen idealistisch Globalisierung ist ein Geschäftsmodell für eine Welt, wo Kräfte des Marktes alle auf dem gleichen Entwicklungsweg zu Wohlstand und Demokratie setzen. Schlimmstenfalls ist es ein Modell für Ausbeutung und corporate Konquistadoren. Dazwischen ist ein großes Gebiet, wo öffentliche Ordnung, Unternehmensentscheidungen und Einstellung der Verbraucher eine Theorie oft gestalten, als eine Kraft der Natur vermarktet. "Globalisierung ist über Entscheidungen,", sagt Suzanne Berger, einer der führenden Forscher des Geschäftsmodells am Massachusetts Institute of Technology

Die ehemaligen Mitarbeiter von John Forsyth wissen, die nur zu gut. Die Cambridge-Fabrik hatte jahrelang gekämpft. Wettbewerb war hart. Der Verkaufspreis von einem Forsyth dress Shirt verläuft von $70 bis $125. Hemden machte in den Plätzen wie Bangladesch verkaufen für weniger als $10 an große Einzelhändler wie Wal-Mart. Und Nachfrage war nicht Forsyths Weg gehen. "Menschen günstige t-Shirts, will", sagt Forsyths Miteigentümer, Oliver Morante. Vor zehn Jahren hatte die Fabrik 500 Mitarbeitern 1,3 Millionen Hemden machen. Die schrumpfte auf 110 Mitarbeiter reduzierten Stunden 500.000 zu machen. "Aus einer strengen finanziellen Sicht wir wahrscheinlich sollte haben geschlossen, dass Anlage vor vielen Jahren," Morante sagt. "Aber wir gesagt," Es ist ein Teil unseres Erbes. Wir mögen die Idee des Seins eine inländische Hersteller." Der Todesstoß kam, als die Bundesregierung abgesagt "Pflicht Vergebung Programme." Im Ort seit 1988 erlaubten sie Bekleidung Firmen die Herstellung in Kanada einige Kleidungsstücke aus dem Ausland zollfrei importieren. Für Forsyth, ein Mississauga ansässiges Unternehmen, das 75 Prozent seiner Hemden aus China und Bangladesch importiert — diejenigen verkaufen für $25 — es bedeutete den Verlust von fast $2 Millionen jährlich. Es war das Geld verwendet, um die höheren Arbeitskosten im Vergleich zu Offshore-Rivalen von der Cambridge-Fabrik teilweise kompensiert. "Das sind die Typen von Programmen, die die Regierung muss beibehalten, wenn sie jeden Anschein der heimische Fertigung haben will", sagt Morante. Siebzig kanadische Unternehmen profitierten von $15 Millionen-Vergebung-Programme. Das Bundesfinanzministerium sagt einige von ihnen nicht mehr in Kanada hergestellt, während andere ihren Anteil von Vergebung an Unternehmen verkauften, die hier produzieren nicht. Morante sagt, dass er warnte die Regierung, die Ende des Programms die Schließung seiner Cambridge-Fabrik zwingen würde. Er drängte es die Prüfung von Firmen und Täter rauswerfen. Im Dezember letzten Jahres hat die Regierung seiner Wahl. "Das Kind mit dem Bade warfen," sagt Morante. Der Finanzen Ministerium verweist auf weitere Initiativen zu helfen, die Bekleidungsindustrie, einschließlich entfernen Tarife auf importierten Ausrüstung. Sie profitieren nicht Forsyth. Das Ende der Pflicht-Programme schockiert Forsyths Mitarbeiter. Im April 2005, mit einer Wahl droht konservativer Führer Stephen Harper besucht die Cambridge-Fabrik und "Made in Canada" Etiketten auf Shirts genäht. Mitarbeiter, die das Ereignis Zeugen sagen, dass Harper rief auf damalige Premierminister Paul Martin, der Vergebung-Systeme zu erneuern. Im Februar beantragte Forsyth Gericht Schutz von Gläubigern unter der Bundesrepublik Companies Act der Gläubiger-Anordnung, einen legalen Weg zur Umstrukturierung eines Unternehmens und Bankrott zu vermeiden. Das Cambridge Kraftwerk geschlossen 8. März. "Es war ein sehr trauriger Tag", sagt Sandra Lima, 39, der 18 Jahre am Forsyth verbracht. "Sie sind mit Links, 'Was werde ich jetzt tun?' Um wieder anzufangen war beängstigend." Rick Droppo, Werksleiter, verlor auch seinen Job hinzufügen zu einem blutigen 40 Jahre im Geschäft. Die neun Levis-Fabriken arbeitete er im Westen sind Teil einer langen Liste, die er beobachtet wird, verschwinden. "Ich dachte, 'Hey Mann, ich wirklich nicht,',", sagt Droppo, 61, wobei man anmerkte, Forsyth ihm freie Hand bei laufen die Dinge gegeben hatte. "Es obliegt mir um sicherzustellen, dass diese Menschen Arbeitsplätze haben." Begab sich auf was seine Freunde weltfremde Abenteuer als — zu kaufen, und öffnen die Fabrik. Es war nervenaufreibend. "Ich hatte zu gehen und Schlaftabletten bekommen", sagt er. Er bat die Bundesregierung auf finanzielle Hilfe, aber sie lehnte ab. Banken legen unannehmbare Bedingungen für Kredite. Also wandte er sich private Investoren, Leute, die er, im Handel kannte. Sie trafen eine Vereinbarung. Alte Kunden blieben auf, darunter Tim Hortons und Sobeys, die Uniformen, die für ihre Mitarbeiter gemacht haben. Forsyth verkauft Droppo das Werk mit seiner modernen Ausstattung, spottbillig. Und Forsyth verpflichtet Bestellung etwa 300.000 dress Shirts pro Jahr. DROPPO vermietet weniger Stellfläche und engagierte Rücken 40 ehemalige Mitarbeiter bei $11, die eine Stunde, $2 weniger als sie, im Durchschnitt mit Forsyth gemacht hatte. Anfang Mai eröffnet die Fabrik unter einem neuen Namen — Canadian-Made Bekleidung. "Es ist nicht wie eine Fabrik, es ist wie eine Familie", sagt Ina Stagl, 52, der 29 Jahre mit Forsyth verbracht. "Rick Droppo ist, in meinen Augen ein Held. Er war nicht denken von sich selbst, dachte über uns er." "Ich bin richtig wütend mit der Regierung", fügt sie hinzu. "sie gaben Millionen Dollar an die Autohersteller und nichts für uns." Nur drei Shirt-Herstellung Fabriken bleiben in Kanada, Droppos und zwei in Québec. DROPPO ist davon überzeugt, dass er einen machen kann. Und die Arbeiter sind voll und ganz hinter ihm. Auf dem Brett Mission droht die verhängnisvollen Tag wie eine Warnung eines Monsters außerhalb. In der Theorie, Globalisierung ist der Prozess hin zu einer einzigen Welt-Ökonomie – eine Zeit, wenn der Preis der Arbeit, Kapital und waren und Dienstleistungen überall gleich werden. Wir sind natürlich weit entfernt. Die Weltwirtschaft war zwischen 1870 und 1914, Noten Berger, ein Professor für Politikwissenschaften von MIT mehr globalisiert. Der Preis von Rohstoffen und Arbeitskräften konvergiert, wie Menschen bewegt frei, über die Grenzen hinweg und neue Technologie — von Dampfschiffen, Trans-Atlantic Kommunikationskabel — betriebenen Handel. Der erste Weltkrieg brachte es zu Ende. Einwanderungsbestimmungen und Tarife ging. "Globalisierung ist etwas reversibel, weil Regierungen noch die Befugnis Block Dinge an ihren Grenzen haben", sagt Berger, Autor von wie wir konkurrieren: was Unternehmen rund um die Welt sind, um

Machen Sie es in der heutigen globalen Wirtschaft. Kanadas Bekleidungsindustrie begrenzt Quoten die Menge der waren, die aus einzelnen Ländern importiert. Wenn das Kontingent der chinesischen Einfuhren gefüllt war, verlagerte kanadischen Importeure auf waren aus Korea, dann Mauritius und so weiter. "Die Struktur der Industrie auf dem Rücken der diese Quotenregelung, die Sie zu sehr mobil sourcing Szenarien gezwungen, gebaut wurde", sagt Bob Kirke, Geschäftsführer der kanadischen Apparel-Föderation, die 300 Hersteller, Importeure und Händler darstellt. "Kanadische Unternehmen wurde Experten bei Warenbeförderungen auf der ganzen Welt." Es war die Ausbildung für die nächste Runde der Globalisierung, die in den frühen 1980er Jahren begann. Das Unternehmensmodell bis dahin war die vertikale Integration — Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Kundendienst waren unter einem Dach Unternehmen getan. Den 80er Jahren sah was Berger beschreibt, wie eine "tektonische Verschiebung." Wall Street schob ein schlanker, "Asset-Light"-Modell. Arbeitsintensive Herstellung Waffen waren oft die ersten, getrennt werden. Die Belohnung war höhere Aktienkurse. "Das Werk ist immer die niedrig hängenden Früchte", sagt Droppo, unter Hinweis auf seine zwei Jahrzehnte im Forsyths Cambridge Werk. "Jeder Finanzberater, die wir jemals hier im Werk gesagt hatte got zu gehen." Wie Wall Street Outsourcing predigte, machte, neuer Technologie mehr möglich. Digitalisierung erlaubt Produktdesign von Fertigung, getrennt werden, Berger nimmt. Ein Silikon-Mikrochip in den USA gestaltet werden könnte, und digitalisiert Anweisungen zu machen, direkt an einer Schneidemaschine in Taiwan geschickt. Das US-Unternehmen braucht nicht mehr eine teure Halbleiter Gießerei als Teil des Geschäfts. Gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze weitgehend verantwortlich für den Ausbau einer Nachkriegszeit Mittelschicht begann zu verschwinden. Das Ergebnis ist in Kanada seit den späten 1990er Jahren steigende Einkommensungleichheit, an Regierungen mit einer Reihe von sozialpolitischen Entscheidungen, wie Reichtum verteilt inklusive. In der Bekleidungsindustrie verlagerte sich die Schlagkraft von Herstellern auf große Einzelhändler wie Wal-Mart. Sie entwickelten ihre eigenen Marken. Verbraucher habe auf "schnelle Mode" verwerfen Kleidung mit jedem neuen Stil angeschlossen. Zugriff auf billig hergestellten Kleidungsstücke wurde eine Priorität. Regierungspolitik verpflichtet. Die Freihandelszone NAFTA beschäftigen zwischen Kanada, den USA und Mexiko geschah 1984. Im Jahr 2003 entfernt Kanada alle Zölle und Quoten aus 49 "am wenigsten entwickelten Ländern," einschließlich Bangladesh. Zwei Jahre später, im Rahmen seines Engagements für die Welthandelsorganisation, Kanada entfernt alle Kontingente auf Textilien und Bekleidung-Importen – ein Schritt, der seit einem Jahrzehnt signalisiert worden war. Zu niemandes Überraschung zog die Industriearbeitsplätzen Niedriglohnländern, erste Korea und China, und wenn Löhne begann Klettern dort zunehmend in Länder wie Bangladesch. Montreal-basierten Gildan Activewear Inc. mit $1,95 Milliarden im Jahr 2012, Verkauf hat die meisten der Produktion in Lateinamerika und der Karibik. Die Anzahl der Kanadier, Kleider sank von 94.260 im 2001 zu 19.340 in 2010 laut Statistics Canada. (Wenn Verwaltung Jobs enthalten sind, sank die Gesamtzahl von 106.226 auf 25.670.) Etwa die Hälfte der Industrie basiert in Québec; weniger als 30 Prozent ist in Ontario. BIP in der Bekleidungsbranche Fertigung sank von $3,6 Milliarden in 2002 auf $1,4 Milliarden im Jahr 2011. Der inländischen Marktanteil von Kleidung in Kanada sank von 40 Prozent in 2004 um 23 Prozent im 2008. "Es Mode zu sagen,"Canadian kaufen,"solange jemand es und mich nicht kauft", sagt Droppo, gebend sein nehmen auf die Haltung der Verbraucher, die preiswert zu einer Priorität machen. Apparel Human Resources Council, eine Industrie-Gruppe, klagte über "Preisdeflation" in einem 2011-Bericht. Die Rana-Plaza-Katastrophe in Bangladesch konzentrierte Aufmerksamkeit, jedoch kurz auf die Arbeitsbedingungen hinter dem Low-Cost-Markt. Sie drängten Firmen wie Loblaw Cos. Ltd., die einige seiner Joe Fresh-Linie auf der Plaza, gemacht hatte, einen Plan für sichere Fabriken zu verabschieden. Prof. Marsha Dickson, Co-Direktor der nachhaltigen Apparel-Initiative an der University of Delaware ist skeptisch. Westliche Unternehmen haben die Überwachung ihrer ausländischen Vertragspartner für den letzten 15 Jahren und es hat keinen Unterschied gemacht, sagt sie. Bessere Sicherheit und Arbeitsbedingungen bedeuten höhere Produktionskosten. Dem Käufer wird das erste zu akzeptieren, dass sein? "Der Druck auf die Preise nicht gemacht hat es machbar für die Hersteller, wirklich zu ändern, was sie tun", sagt Dickson, auch Mitglied der Fair Labor Association, eine NGO, die durch ehemalige US-Präsident Bill Clinton zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Bekleidung Arbeiter gebildet. Bestellungen, die in den Trümmern Rana Plaza gefunden geben die spanische Kette, die Mango $4,45 (US zahlte) für die Herstellung eines Hemdes, die es in den Marken Filialen in Großbritannien für $40 bis $46 verkauft. (Der Mindestlohn für die niedrigsten qualifizierten Arbeitskräfte in Bangladeshs Bekleidungsindustrie beträgt $38 pro Monat. Das durchschnittliche Gehalt ist laut Interview mit Reuters, Unternehmer $64 pro Monat.) Westliche Händler und Importeure sind auch nur ungern zu verpflichten, mehr als eine Bestellung zu einem Zeitpunkt. Warum würde ein Hersteller in Bangladesch upgrade seiner Fabrik und Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Dickson fragt, wenn der Käufer für den nächsten Auftrag gehen woanders hin könnte? Außerdem behauptet Forsyths Morante, einige westliche Einführer verwenden so viele Hersteller, "Ich bin nicht sicher, dass sie einmal wissen, wo ihr Produkt produziert wird. Es ist einfach so groß. Die Bände sind enorm." Vor zwei Jahren besuchte er eine Fabrik in Bangladesch macht 500.000 kurz für Schwedisch Riesen H & M Einzelhandel. In Kanada ist es Mode, good Riddance, Geringqualifizierte und schlecht bezahlte Arbeitsplätze, bieten geworden, selbst wenn sie im Bereich nicht gewerkschaftlich organisierte steigen. Die Zukunft einige Ökonomen betonen, ist in hoch qualifizierte Arbeit und in der kanadischen hausgemachte Bekleidungsindustrie, Nischen-Produkte zu einem höheren Preis — Kanada Goose Jacken ist das oft zitierte Beispiel. Aber Berger warnt vor einem Wendepunkt. Sie leiteten ein MIT-Projekt, das die Schwierigkeiten 246 vor allem amerikanische Unternehmen konfrontiert untersucht, ein Produkt, das sie erfanden zum Markt zu bringen. Ihr Team veröffentlicht einen Vorbericht im Februar, die Jahre des Outsourcings gewarnt und corporate "Downsizing" hatte "Löcher in den (USA) erstellt Industrielle Ökosystem." "Wir sahen die Befürchtung, dass der Verlust von Unternehmen, die Dinge zu machen, können zum Verlust der Forschung landen, die sie erfinden können," sagt der BerichtLost is the learning that happens when engineers who design a product interact with factory technicians trying to mass produce it. The problem solving at that point is the source for future innovations and higher profits. With fewer big manufacturers, cutting-edge research is more likely to happen in small startups and university labs. But they lack the resources to scale up and bring their innovations to market. It also means fewer workers being trained and a smaller skilled labour pool for startups to tap. Governments should fill the gaps, but as local manufacturing decreases there are fewer players with the clout to pressure them. Berger’s team visited local manufacturers with “little beyond their own internal resources to draw on when they seek to develop new projects. They’re ‘home alone,’” her report says. In Canada’s apparel factories, the tipping point is most obvious in the large number of workers nearing retirement. “The industry will require 6,200 to 7,600 production workers over the next several years, for which there is virtually no supply,” the Apparel Human Resources Council says in its 2011 report. “Furthermore, most companies currently do not have the resources or processes in place to properly train personnel . . . This could make it difficult for companies to simply maintain their current levels of domestic production.” Auch Kanadas erfolgreichen Kleidungsstück zu Unternehmen, stehen mit anderen Worten, eine schwierige Zukunft. Montreal-BasedSecond Denim Co., die alle seine Produktion in Kanada der Fall ist, ist ein schnell wachsendes Unternehmen. "Mode ändert sich schneller und schneller und unsere größte Rand ist in der Lage, sehr schnell im Vergleich zu Kleidung, die anderswo in der Welt hergestellt zu reagieren", sagt zweite Denim 40-Year-Old Miteigentümer, Eric Wazana. Das Unternehmen entwickelt und fertigt stilvolle Jeans Hosen, Jacken und Kleider, einschließlich des beliebten Yoga-Jean — Baumwolle, Polyester und Elasthan Mischungen, die nach der Unternehmenswebsite "wie eine zweite Haut zu fühlen". Die Bekleidung Einzelhandel von $120 bis $189. Im Jahr 2011 gefärbt hell Jeans "wurde über Nacht ein Phänomen." Wazana schnell verlagert Produktion und bestückt die 1.000 Einzelhändler, die seine Kleidung mit Farben wie eisig blau, Pfefferminze, Mandarine und Wassermelone zu kaufen. "Ich gefärbt hatte Jeans in allen meinen Händler-Filialen fast neun Monate, bevor die großen Jungs einiges anfangen könnte,", sagt Wazana, unter Bezugnahme auf namhafte Händler, die aus Südost-Asien oder China importieren. "Eine Menge Leute verpasst, dass große Welle. Wir fing es, und die Einzelhändler, die mit uns arbeiten bekam den vollen Nutzen." Das gleiche geschah, als die knöchellangen Jeans begann. Wenn Einzelhändler einen Trend zu erkennen und eine Bestellung zu fahren ändern möchten — flare Jeans zu dünn sind, z. B. — zweite Jeans verpflichtet. Will man das Wasser mit einem kleinen Auftrag zu testen, ist, dass, auch in Ordnung. Einzelhändler, die ausschließlich auf große Bestellungen im Ausland sein nicht so flexibel. Wenn sie einen Trend verpassen, bekommen große Bestände Abzinsung und erwarteten Gewinnspannen Drop. Aufgewachsen, sah Wazana seine Mutter, eine Näherin, wiederholt ihren Job verlieren, als Fabriken geschlossen. Er machte als Buchhalter und arbeitete in Bekleidungsgeschäfte, wo er Kunden frustriert durch die begrenzte Auswahl in Jeans tragen sah. Im Jahr 2000 gründete er die zweite Denim. Jahrelang es hatte 20 Mitarbeiter und Fertigung an eine Firma in Quebec weitervergeben. Eines Tages, die Fabrik heruntergefahren wird, nach einer Wazana sechs Monate im voraus. Er reiste nach China, check out was Outsourcing zu bieten hatte. "Es war so viel mehr Gewinn gemacht werden, so viel mehr", sagt Wazana, Feststellung der niedrigeren Arbeitskosten. Aber es gab ein Haken.

"Was Sie sehen soll das beste sein und selbst die besten es war nicht gut genug für mich", sagt er. "Die Bedingungen, wie Menschen behandelt werden – es gibt keinen Respekt für Arbeitnehmer in einigen dieser Orte." Er ging zurück nach Québec und vor zwei Jahren kaufte eine vor kurzem geschlossen Kleidungsstück-Fabrik in Saint-Côme-Linière, eine Stadt mit 3.000 Einwohnern östlich von Montreal. "Menschen in die Stadt dachte, wir wären völlig verrückt," Wazana sagt in einem Telefon-Interview. "sie waren wie, 'die anderen Jungs hatte 30 Jahre' Erfahrung in der Branche und es gelang ihnen nicht. Was macht Sie, wenig Punk aus Montreal, denken, dass du gehst, um erfolgreich zu sein?" Zweite Denim hat jetzt 120 Vollzeit-Mitarbeiter, 80 davon letztes Jahr eingestellt. Es war schwierig, genügend qualifizierte Leute zu tun, die Arbeit zu finden und am meisten trainiert werden musste. Das niedrigste Gehalt ist $11 pro Stunde, mit Vorteilen. "Wenn ich zu Beginn importieren wollte, wir viel Geld sehr schnell machen könnte", sagt Wazana. "Aber das ist nicht das, was uns geht. Wir sind über die Arbeitsplätze hier zu halten und die Dinge, die passieren. In 10 Jahren werden die Belohnungen enorm sein." Wazana wird nicht verraten Umsatz aber sagt, dass sein Unternehmen durch "zweistellig" jährlich für den letzten sieben Jahren gewachsen ist. Er hat jetzt konzentriert auf die zweite einer internationalen Marke – die Art von Erfolg, die er erkennt möglicherweise zwingen ihn, einige Produktion auszulagern. Kanada nicht die ausgebildeten Arbeitnehmer oder Einrichtungen zu machen, dass passieren. "Leider haben die Regierungen die Infrastruktur (Kleidungsstück) Kanada vollständig demontiert, Links" sagt er. Wazana seine Wahl getroffen, wie Regierungen, Verbrauchern und anderen Unternehmen ihre vornehmen müssen.